Путевые заметки по автомаршруту Киев-Байкал-Киев

Часть 6. Остров Ольхон

Острова всегда манили своей таинственностью. В этом смысле Ольхон не исключение. «Ветреный и солнечный» - так переводится его название с бурятского. Название довольно точное. Солнечных дней здесь всегда больше, чем на Черноморском побережье. Это самый крупный остров на Байкале, наибольшая длина – 72 км, наибольшая ширина – 15 км, площадь более 700 км. Население острова не превышает 1 500 человек, большая часть проживает в пос. Хужир, являющимся «столицей» острова. Своими очертаниями он повторяет Байкал. Восточное побережье высокое, с крутыми, часто скалистыми склонами, уходящими круто под воду. Самой высокой точкой острова является г. Жима с отметкой 1274 м. Здесь, в нескольких километрах от берега, зафиксирована наибольшая глубина озера 1637 м. Западное побережье невысокое, холмистое, где преобладают каменистые и солончаковые степи, встречаются песчаные дюны. Ольхон обладает не только интересным ландшафтом, но и особым климатом: здесь выпадает мало дождей, редко бывают туманы, погода отличается устойчивостью. Леса сосновые, лиственничные и березовые распространены в основном на северо-востоке острова. В залесенных предгорьях редко встречаются ключи, образующие небольшие ручейки, которые берегов Байкала не достигают. Зато остров омывает редкая по чистоте и исключительная по свойствам вода Байкала, слабоминерализированная, мягкая – идеально подходящая для организма человека. В мире не сохранилось открытых водоемов с пресной водой такого качества.

С мая по декабрь остров связан с материком паромной переправой. Зимой машины идут по льду. В период ледостава и вскрытия вод Байкала  на остров можно добраться только самолетом. Дорога на Ольхон начинается от поселка Сахюрта (МРС) на материке. В 2005 г. на остров провели линию электропередач, кабель которой проложен по дну пролива Ольхонские ворота. Длина Ольхонского пролива, который нам предстоит преодолеть, 8 км, наименьшая ширина около 1 км. С 20 июня 2009 г. начал курсировать новый паром «Ольхонские ворота». В этом году проезд на пароме бесплатный, так как деньги на его эксплуатацию выделены областным бюджетом. Просто удивительный пример заботы о своих гражданах по сравнению с попыткой в Киеве ввести плату за посещение кладбищ. У нового парома больше грузоподъемность, вместимость и период навигации, чем у старого. Так, паром «Ольхонские ворота» грузоподъемностью 140 тонн может принять до 96 человек и 16 легковых машин, тогда как грузоподъемность «Дорожника» 40 тонн. Одновременно он может принять до 50 пассажиров и 6-7 легковых машин. Срок навигации «Дорожника» - с 20 мая до 31 августа, «Ольхонских ворот» - с 20 мая до 15 декабря. График движения парома размещен на паромной переправе.

Автомобили местных жителей, рейсовые и экскурсионные автобусы пользуются приоритетом. Так что можно быть первым в очереди и не попасть на очередной паром.

В ожидании парома мы успели пообедать в кафе-юрте бурятской кухни: овощной салат, шурпа и позы. В позах, как и в их собратьях – мантах и хинкали, обязательно должен быть сок. Иначе, как говорят буряты, их можно бросить в лицо тому, кто их готовил, очевидно, в учебных целях. Едят их руками. Стандартная порция – 2 шт., по 30 рублей за штуку, но можно заказывать любое количество. Довольно вкусно и ходовой продукт, пользующийся постоянным спросом. Готовят и подают быстро, поэтому у нас еще осталось много времени, чтобы ознакомиться с окрестностями поселка МРС. Поднялись на близлежащую гору, полюбовались открывшейся с нее панорамой, сфотографировались, спустились, ознакомились с сувенирными лавками. Тут же продавались дрова для туристов. Но все равно время еще оставалось. Но вот наконец-то подошла наша очередь, и мы въезжаем на новый паром «Ольхонские ворота». Матрос парома указал нам место для машины, мы заняли его, заглушили двигатель, поставили на ручной тормоз и вышли из машины. С моря дул свежий ветер. К нам подошел молодой человек в шляпе, представился и спросил, действительно ли мы из Украины. Мы ответили, что самые, что ни на есть граждане Украины.

Восторженно оглядывая нас, он произнес: «Позвольте пожать ваши руки за проявленное мужество, что не испугались наших дорог и возможных опасностей на них и вручить вам скромные сувениры!»

«Да, ладно, уж! Жизнь в Сибири требует тоже не меньшего мужества», - смеемся мы.

«Ну, как на Украине? Слышали по телевизору, русский язык там зажимают».

«Да нет, на бытовом уровне никаких проблем. Киев как был – «матерью городов русских», так и остается им. А телевизору, кстати, мы давно не верим, предпочитаем жить своим умом. А как  у Вас?»

«Мы начали хорошо зарабатывать и стали ездить за границу, смотреть, как там живут. Теперь нам хочется жить также».

«Ну, что ж, похвально».

Примерно в таком русле протекала беседа.

А вот и Ольхон - «земля обетованная», главная цель нашего путешествия.

Все засуетились, готовясь к выгрузке.

Выкатываем на причал и движемся в колонне. Навстречу нам стоит приличной длины колонна в ожидании переправы на материк. Машины местных жителей сразу же с места берут в карьер, остальных же направляют на непонятную нам регистрацию. Тут служащий, выполняющий функции регулировщика, куда-то отлучился. Я высунулся в окно и спросил у стоящих на обочине мужчины и женщины, где находится пункт регистрации и зачем он нужен. Мужчина махнул рукой назад в направлении пункта, а женщина махнула рукой вперед с выражением лица, типа проезжайте и не морочьте себе голову. Мы посчитали, совет женщины более мудрым и рванули вперед как пробка из бутылки шампанского. Уже на обратном пути, изнывая в очереди на погрузку от безделья, я зашел на пункт регистрации, которая заключалась в сборе платы в размере 25 рублей с человека за каждые сутки пребывания на острове, в подтверждение чего выдавали квитанцию, которую потом никто не требовал. Я поинтересовался, зачем собирается плата. Мне ответили, чтобы у нас не было проблем. Дальше я уточнять не стал.

Поднимаемся вверх на плато и понимаем, почему перед переправой продавались дрова, а на самом пароме некто пытался похитить деревянные бруски, но вовремя был пресечен бдительным экипажем. Перед нами открылись бескрайние голые степи. Мы сворачиваем с главной дороги, ведущей на север, и движемся по бездорожью, точнее, еле заметной колее в сторону берега. Берег песчаный. Параллельно берегу идет накатанная полевая дорога, по одну сторону которой ближе к воде установлены палатки, по другую полевые туалеты в виде вкопанных четырех столбиков, обернутых непрозрачным полиэтиленом. Других альтернативных вариантов для туалета просто нет. Степь да степь кругом. Сам собой напрашивался неприличный стишок: «Выйдешь в степи, сядешь с…ть, далеко тебя видать». Задумались. Разборного полевого сортира у нас с собой не было. Эту проблему предстояло решать на месте. Подъезжаем к одной из палаток и обращаемся к молодому мужчине: «Здравствуйте! А можно нам поставить здесь свои палатки?»

Он поздоровался, удивленно посмотрел на нас и сказал: «Можно». На наш вопрос: «Где?», он ответил: «В любом понравившемся вам месте». Мы спрашиваем, сколько это будет стоить. Он не понимающе смотрит на нас и говорит, что нисколько и гордо добавляет: «Это же территория России!» Мы говорим, что мы с Украины. Он говорит: «Тем более. Вы – гости! А у нас не принято с гостей деньги брать» и приветливо улыбается. Мы поблагодарили его за информацию и поехали дальше выбирать место для палаток, думая: «А неужели Листвянка - это территория Армении, где с нас слупили по 350 рублей?»

Мы только что побывали в первой попавшейся нам бухте. Вроде неплохо и палаток немало стоит. Но мысль о том, что следующая может быть лучше, толкала нас вперед. Так мы и ехали от бухты к бухте, везде были палатки и люди, пока не достигли Хужира, делового и культурного центра острова. На центральной площади поселка Андрей заметил парня и девушку на горных велосипедах и, вспомнив о том, что только вчера здесь закончился финальный велопробег по острову, сразу же подъехал к ним. Началось общение собратьев по разуму. Девушка оказалась москвичкой, а парень из Ижевска. Он, кстати, занял второе место на прошедших соревнованиях. Подготовка этих соревнований длилась около года. Участники отбирались по Интернету. Андрей тоже увлекается горным велосипедом и даже собирался принять в этих соревнованиях участие, но не успел к началу регистрации, так как задержались у родственников. Сейчас же, остановившись и выйдя из машины, он оживленно обсуждал с участниками перипетии прошедших велосипедных баталий. Затем обменялись телефонами, и мы тронулись дальше, осматривая по ходу сам поселок, который в архитектурном плане был весьма посредственным. За поселком вновь пошла цепь живописных бухт и заливов, а дорога вела мимо них к северной оконечности острова – мысу Хобой.

После некоторых дискуссий Андрей, глянув на карту доставляет нас на небольшое плато в заливе Улан-Хушинский. Место оказывается очень даже ничего. Небольшое плато, окаймленное с трех сторон промоинами, как бы являлось автономным с естественными границами. В результате обследования ближайшего узкого, извилистого и довольно глубокого оврага, обнаруживаем там оборудованный отхожий ровик в приличном санитарном состоянии. Это еще больше усиливает решение разбить лагерь именно в этом месте, что мы и делаем. С обеих сторон от нас имеются соседи, с которыми мы позже познакомимся, так как проведем здесь несколько дней. После разбивки лагеря в целях ознакомления обходим окрестности, спускаемся к воде и пробуем ее на температуру. Вроде ничего. Когда окунулся и проплыл, окончательно убедился, что точно ничего, градусов на 20, а может и 21 будет. Немного прохладно, но только поначалу, а через какое-то время температура и не чувствуется. Это не 15-16º в Листвянке. По сравнению с той - это просто «парное молоко». Проплыл метров триста, смотрю вниз и вижу дно. Встаю на ноги, дно песчаное, по глубине чуть ниже груди, а до берега далеко. Дно оказывается очень пологим. Стою, плескаюсь, пробую воду на вкус. Нормально. Плыву к берегу. Ощущения какие-то необычные. Пытаюсь уловить суть. Плыть вроде легко. Глаза можно не закрывать, вода чистейшая и прозрачная, дно видно как в бассейне. Выйдя из воды, чувствую необычную легкость и бодрость. Поскольку вечереет и с моря легкий бриз, то на берегу начинаю чувствовать, что прохладно и начинает слегка трясти. Андрей замечает это и протягивает флягу с «вискарем». Делаю три мелких глотка и чувствую, как вскоре тепло разливается по всему телу, дрожь прекращается и снисходит благодать. Да, думаю, не зря в американских фильмах герои периодически прикладываются к аналогичным флягам. Растираюсь полотенцем, одеваюсь и окончательно согреваюсь. Ужинаем. С наступлением темноты занимаем места в палатках и крепко спим. На этот раз никто нам не мешает.

На следующий день, искупавшись и позавтракав, расширяем радиус наших прогулок, посещаем соседнюю бухту, куда можно попасть, спускаясь по крутым обрывистым лесистым берегам. Это просто пристанище для робинзонов, где в укромном гроте обнаруживаем столик со скамейками, а также со всей налаженной инфраструктурой – местом для палатки, очагом, запасом дров, туалетом, мусорной ямой. Территория прибрана и временно свободна, так как никаких следов присутствия людей не обнаружено. Вот только доступ сюда возможен или для пешеходных туристов или, еще лучше, для водных, которые наверняка этой стоянкой и пользуются, судя по имеющемуся на берегу приспособлению для крепления лодок. Проблем с дровами здесь нет, так как берег лесистый и на нем много поваленных бурей деревьев. Не зная это место, его трудно увидеть с расстояния, если только случайно не наткнуться на него в упор. Сажусь за столик и наблюдаю, как из-за ближайшей скалы выплывает стайка уток. Э, да тут и охотникам можно лагерем стоять. Дно и берег этой бухты галечные.

Возвращаясь в лагерь, еще с вершины горы замечаю, что у нас гости – коровы, целое стадо методично проходит через лагерь соседей и наш, направляясь на пастбище. Мы предварительно все убрали, палатки закрыли. Так что они разворотили только мешок с мусором и сожрали арбузные корки, а также его остатки.

Пребывание коров на острове - это отдельная тема. Они тут живут самостоятельно. У них даже есть свои пляжи, где они отдыхают и нежатся на солнышке. Когда их доят непонятно. Они все время болтаются рядом.

Именно пребывание в этом месте оставило наилучшие воспоминания о Байкале. Никаких телефонных звонков, ты один на один с природой, ложишься на коврик и любуешься пейзажами, налюбовался, искупался, прогулялся по окрестностям, опять созерцаешь, пока не погружаешься в нирвану. Немного картину природного великолепия омрачали пожары сразу в трех местах на противоположном берегу материка. Никто их не гасил. Как нам объяснили местные, никто их не тушит, так как пожары происходят в труднодоступных районах, а использование авиации слишком дорого. Поэтому тушит их сама природа – дождями, или если там гореть уже нечему. Рядом отдыхает семейная пара Олег и Надя из Ангарска. У них дочь находится рядом в пионерском лагере, завтра заканчивается там сезон, они забирают дочь и возвращаются домой. С другой стороны, место с утра освободилось, а чуть дальше расположился заядлый рыбак вместе с семьей. У него не одна палатка, а целый палаточный комплекс с шатром, в котором можно находиться и стоя. Он часто выходит в море на лодке, очевидно для проверки сетей, возвращается все время с уловом, который начинает обрабатывать на берегу, а чайки моментально извещают об этом истошными криками, нагло требуя свою долю. Получив свое, сразу успокаиваются. Андрей познакомился с этим рыбаком оригинальным способом. Бросает он с обрыва свой спиннинг, к нему подходит этот мужик и спрашивает, может ли он посмотреть на «мастер-класс», так как он еще никого не видел в этих местах никого с удочкой или спиннингом, тем более, что места здесь мелкие и рыбы практически нет. Разговорились. Мужик рассказал, что рыбу здесь все ловят сетями. Некоторым даже лень забрать свои сети и  они просто бросают их, так как они в основном китайские и очень дешевые. Он сегодня уже встретил такую сеть с дохлой рыбой. Это конечно плохо, но что делать. Люди гадят не только на суше, но и на воде. Вечером этот рыбак принес нам полный котелок свежевыловленного и уже выпотрошенного омуля в качестве дружеского подарка гражданам братской страны. Граждане отблагодарили его своей национальной горилкой. Так что и мы без рыбы в этот вечер не остались.

Вечером появляется новый сосед – «мент из Ростова», как он представился. Довольно коммуникабельный и с целым семейством, которое расположилось в двух палатках. Сразу же хвастливо начал рассказывать, как он сюда добирался и как родные органы ему в этом содействовали и везде обеспечивали «зеленую улицу», а также как много при этом пришлось ему выпить. Вечером он долго не мог угомониться, эмоционально общаясь со своим семейством. А утром с другой стороны, на освободившемся месте Олега и Нади, появляется новая живописная пара – два «авторитетного» вида мужика. Ставят палатку, расставляют на берегу кресла, врубают громкую музыку и сами с аперитивами располагаются в креслах, любуясь байкальской панорамой. Музыка – сплошной «блатняк»: «Мурка», «Чемоданчик» и т.п. Под вторую мелодию, видать от избытка переполняющих его чувств, один из них – весь в белом исполняет даже сольный танец на крутом байкальском бережку, второй наблюдает и по окончании бурно аплодирует. Затем один идет чистить картошку, а второй идет купаться. А музыка гремит про коварную «Марусю Климову». Через пару часов мы непроизвольно уже сами начинаем напевать «Мурку», так как она и дальше продолжает звучать основным лейтмотивом и чувствуем, что пора в путь-дорогу. Соседей не выбирают, но иногда можно от них избавиться, что мы и делаем. После утреннего заплыва и завтрака быстро собираемся и начинаем выдвижение на мыс Хобой.

На «солнечном и ветреном» прилично обгорел. Постоянно солнце и в то же время прохладный ветерок оказались коварным сочетанием. Когда же я это понял, то было уже поздно. Я стал как поджаренный поросенок, и любое движение становилось болезненным. Поэтому двигаюсь как на кадрах замедленной съемки. Дорога на Хобой весьма оживленная. И стар и млад, конные и пешие, на автомобилях и на велосипедах, все стремятся достичь Хобоя, основного места паломничества на острове. Мы не исключение.

Перед Хобоем останавливаемся в живописном месте у скалы «Три брата», откуда открываются шикарные байкальские панорамы.

Затем следуем на Хобой и делаем там остановку. Нас предупреждают, чтобы мы были осторожнее, недавно здесь упал со скалы немецкий турист и разбился насмерть. Якобы закружилась голова.

Андрей с Лилей совершают пешую прогулку на мыс Хобой, а я их жду у машины, так как кожа «горит» и двигаться по-прежнему болезненно. Для организованных туристов, прибывших сюда на микроавтобусах, здесь готовят обед. Мы же, насладившись хобойскими видами, едем в Узуры.

По дороге в степи встречаем конную группу во главе с бурятом. Останавливаемся и уточняем насчет конной прогулки. Байкальский "ковбой" ответил, что с этим нет проблем. Рядом находится его ранчо, где можно покататься на лошадях после того как он закончит эту прогулку. Нужно только подождать пару часов. стоить это будет 200 рублей за 1 час. Поблагодарили его и едем дальше. По дороге видим "ранчо" - полуразвалившуюся деревянную халупу и в таком же состоянии конюшню. Поскольку "салуна" не наблюдалось, то мы поехали дальше. Прибыв в Узур, видим там приличную постройку гидрометеостанции, на которой сдавались даже номера. И о чудо, здесь мы впервые увидели художественно оформленный платный сортир в приличном санитарном состоянии. Молодцы метеорологи, думают не только о погоде.  Станция располагалась на берегу небольшой уютной бухты, где имелся причал и откуда можно было добраться до Хужира рейсовым катером. Попив чайку в метеобуфете, выдвигаемся на Хужир, там обедаем в позной, опять же позами и по кратчайшей дороге, ориентируясь по карте, выезжаем на соленое озеро с целебными грязями. На выезде из Хужира в сторону соленого озера, вблизи дороги, по которой мало кто ездит, натыкаемся на горы мусора, сваленного прямо под деревьями, на которых висят таблички: «Свалка мусора запрещена! Штраф 1 000 руб.». Вонь стоит несусветная. В салоне машины сразу начинается дискуссия на тему как спасти планету. Лиля говорит, что на Телецком озере в прошлом году они не видели ничего подобного. Я говорю, что это в связи с труднодоступностью этого озера. Как только позволят дороги и туда ринутся толпы, то будет то же самое. И нет никаких оснований, что Байкал в ближайшее время станет подобием Женевского озера. Тут не то, что разные культуры, а скорее цивилизации. Хорошо еще, что в Байкале есть известные нам рачки-труженники экологии, иначе вообще был бы полный писец. Так мы и продолжали обсуждать экопроблемы, пока не добрались до соленого озера, единственного на Ольхоне.

Там действительно на берегу было несколько граждан с подсыхающей грязью на теле, у которых мы получили информацию об озере. Я мазаться не стал, так как к коже невозможно было прикоснуться, мои спутники тоже что-то передумали, вспомнив какие великолепные грязи на Шацких озерах. Поэтому, полежав немного на берегу, продолжили движение в сторону Ольхонских ворот, по ходу решая, что делать дальше. Заехали в несколько бухт, выбирая место, но каждый раз что-то не устраивало, пока незаметно не добрались до паромной переправы. Немного подумав, решили возвращаться к нашим добрым знакомым в район Листвянки и позвонили Нине Петровне, хозяйке гостевого домика, что движемся в их сторону, но не знаем, когда будем. Она ответила, что готова принять нас в любое время.

Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается. С 17.00 работал только один старый паром – «Дорожник».  И машин вроде было немного, а пришлось простоять около 6 часов. Мы здесь поужинали, правильно, позами. Попили чаю и не раз, а очередь двигалась чертовски медленно. Подвели предварительные итоги поездки. Андрей поинтересовался у меня, доволен ли я поездкой и стоит ли сюда ехать. Я ему ответил, что нормальные люди сюда не поедут. Он спросил: «А мы значит ненормальные?». Я говорю, что в какой-то степени да. Хотя в данном случае ненормальные не значит плохие. Нормальные люди хотят за минимум затрат получить максимум на выходе, а у нас получается наоборот. За те же деньги мы могли бы и в Египте провести по три недели и ни о чем «не париться». А вы с Лилей могли бы и на Бали слетать. С другой стороны, есть индивидуальные интересы, заставляющие действовать вопреки здравому смыслу. Например, туристов множество, а альпинистов среди них единицы. Но последние лучше пойдут на восхождение с постоянным риском для жизни, чем отправиться в теплые края и любоваться там рыбками. Последнее им просто не интересно. И дураками их не назовешь, так как среди них самый высокий показатель образованности и интеллектуальности. Так и нам, было интересно сюда ехать, мы и поехали. Но это, еще раз повторяю, на любителя. Современный человек уже привык к современному сервису. Здесь же он на уровне прошлого века. Культура в зачаточном состоянии. Но, тем не менее, сюда едут и европейцы и граждане со всего бывшего Союза, значит их что-то сюда влечет. Лично я доволен поездкой и не жалею, что ее совершил, хотя если бы был «рулевым», то совершил бы ее несколько по иному.

Уже давно стемнело, а мы все стояли. Около 22.00 объявили 15-минутный чайный перерыв для экипажа парома. Прошло 30 минут, а экипаж не торопился заканчивать свое чаепитие. Но очередь терпеливо стояла. Тут у Лили не выдержали нервы и она начала сигналить клаксоном. Экипаж сразу очухался, и вскоре началась погрузка. Отвалили мы от Ольхона уже около 23.00. На всякий случай бросил с борта парома в воду Байкала монетку. А вдруг? Выгрузились в МРС уже около 23.30. Позвонили Нине Петровне и сказали, что сильно задерживаемся и может заночуем где-нибудь по дороге в гостинице. Она сказала, чтобы мы ничего не выдумывали, а ехали к ней, и что она нас будет ждать в любое время. А также нас ждет сибирская уха из хариуса, которую она сварила специально для нас. Отбросив все сомнения, мы нажали на педаль газа и рванули на Листвянку.

(Продолжение следует)